O que é um fio compartilhado em um tecido e como identificá-lo?

A tecnologia de fabricação de roupas inclui um grande número de nuances, incluindo corte. O cortador deve saber posicionar corretamente os padrões no tecido para que no futuro não apareçam defeitos e distorções nas coisas costuradas. O ponto mais importante durante o aninhamento é o alinhamento da linha compartilhada no tecido e no padrão. Neste artigo, vamos explicar o que é um fio compartilhado e como encontrá-lo em diferentes tipos de tecidos.

Na fabricação de tecidos, existem três termos principais que são usados ​​para se referir à fabricação de tecidos - fio de ação, fio de trama e bainha. Esses conceitos estão inextricavelmente ligados uns aos outros, então os futuros cortadores precisam se familiarizar com cada um deles. Vamos considerar os termos básicos com mais detalhes.

• Tópico Lobar. Na produção de tecidos, os fios longitudinais são puxados paralelamente uns aos outros em uma máquina especial, que se tornam a base. Por meio deles, no futuro, os fios transversais serão entrelaçados de diferentes maneiras - esse entrelaçamento possibilita a obtenção do tecido como resultado. Os fios longitudinais que correm na direção da máquina são chamados de fios compartilhados ou fios de urdidura. O fio de ação no tecido é perpendicular ao fio da trama e paralelo à bainha.

• Fio de trama. Através dos fios de urdidura esticados na máquina, fios perpendiculares são enfiados em diferentes métodos de tecelagem, criando a estrutura do tecido. O método de tecelagem determina o tipo de tecido que ficará como resultado do trabalho em uma máquina de tecelagem. Esses componentes perpendiculares que criam a estrutura básica do tecido são chamados de fios de trama.

• Borda. Cada tecido tem uma borda mais grossa e mais densa para evitar que o tecido se desfaça.Ele é criado usando uma tecnologia têxtil especial para garantir a largura exata da tela. Essa aresta é chamada de aresta. A bainha está sempre em duas bordas paralelas do tecido.

Uma linha compartilhada também é chamada de linha em um padrão de papel, que, ao ser cortada, deve ser combinada corretamente com um tecido têxtil. Esse traço é sempre encontrado em padrões de revistas e em padrões, projetados individualmente por cortadores profissionais. Na maioria dos casos, a linha precisa ser alinhada com a linha de urdidura no tecido, mas essa regra não funciona para todos os padrões. Às vezes, pequenas peças são cortadas em um ângulo de 45 graus para processamento e obtenção de certo efeito.

É muito fácil descobrir a direção da linha da urdidura quando o tecido está enrolado. Em tal situação, é mais rápido e correto determinar a direção ao longo da borda, porque a linha compartilhada está localizada paralela à borda selada do tecido. Da mesma forma, uma linha é determinada em uma peça inteira de material têxtil da qual nada foi cortado. Encontrar uma base é mais difícil se não houver nenhuma borda deixada no pedaço de tecido, ou se a borda for praticamente indistinguível do resto da tela.

Descrevemos vários métodos para determinar a base para tecidos sem elasticidade.

• Puxe o tecido em diferentes direções. Puxe o tecido no sentido do comprimento, transversalmente e em um ângulo de 45 graus. No tecido normal, o fio compartilhado não estica nada e o fio da trama não estica nada. Em um ângulo de 45 graus, a tela se estica ao máximo - esse fato ajudará a determinar com mais precisão como exatamente o fio de urdidura passa.

• Ilumine o material. Observe a luz através da tela para ver melhor a estrutura do tecido. Na maioria dos tecidos, os fios da urdidura são mais lisos do que as linhas transversais.

• Examine os fios da trama. Se o tecido contém algodão e lã, você pode desmontar o tecido em fios e conduzir um experimento. Como regra, nesses tecidos, o fio de algodão é a urdidura e a lã é a trama cruzada. Ilumine os fios longitudinais e transversais retirados do material: o algodão cheira a papel queimado e a lã cheira a cabelo ou penas queimadas. Da mesma forma, você pode determinar a urdidura em tecidos de algodão e seda. No entanto, em tal material, o fio da urdidura é seda e o fio da trama é algodão. Quando queimado, o fio de seda cheira a chifre queimado e leva mais tempo para queimar do que o algodão.

Outra forma de encontrar a base é na direção da pilha, pois as vilosidades estão sempre localizadas ao longo da linha desejada. Se a pilha for muito curta, outro método é usado para encontrar o fio compartilhado - ele é carregado sobre o material manualmente. O bouffant é geralmente direcionado para um lado, de modo que a palma da mão encontrará diferentes níveis de resistência ao alisar em diferentes direções.

É muito mais difícil determinar a base da malha, porque esse material se estende igualmente em todas as direções. E também na tela não há fios de urdidura e trama usuais - em vez deles, a estrutura do tecido consiste em colunas e linhas em loop. Considere várias maneiras de determinar o segmento de compartilhamento em materiais de malha.

• Ao longo da borda. Encontrar a base do tecido em um rolo ou em uma peça inteira de tecido não é difícil, pois ele corre paralelo à borda.

• Na aparência quando puxado. A malha se estica com a mesma intensidade em todas as direções, por exemplo, o supplex pode ser esticado 300% em qualquer direção. Uma maneira de localizar o fio de urdidura em um pedaço de tecido sem borda é olhar atentamente para o tecido cortado enquanto ele está parado. Fatias da tela ao longo do fio lobar tendem a se enrolar em um tubo.

• Por estrutura. Para encontrar a base, você precisa considerar cuidadosamente a superfície do material, que consiste em colunas e linhas. O fio de ação em tecidos de malha sempre corre ao longo das colunas.

• Por forma de estiramento. O alongamento se estende com a mesma intensidade em todas as direções, no entanto, a aparência da extensão dos fios lobar e da trama é diferente. Quando esticada, a urdidura se enrola em um tubo e a linha transversal assume a forma de um acordeão.

Antes de começar a cortar, certifique-se de inspecionar o tecido quanto a defeitos - manchas, nós, baforadas ou rasgos. Se possível, todas as falhas devem ser escondidas no lado impreciso ou os padrões devem ser dispostos de forma que as áreas defeituosas caiam em estocadas. E também antes de iniciar o trabalho, o material deve ser projetado - passado a ferro em uma temperatura permitida ou mergulhado em água morna. O tratamento térmico úmido faz com que o tecido encolha - isso exclui a deformação da roupa durante o processamento e uso no futuro.

A próxima etapa antes de cortar é determinar os lados frontal e traseiro; a maneira mais fácil de fazer isso é apalpando a borda. Na orla do tecido, há furos da máquina: no lado costurado são lisos e na face rugosos. Em seguida, o tecido é dobrado frente a frente, alinhando as bordas e partindo-as com alfinetes de alfaiate. O resultado é um pedaço de tecido de duas camadas com bordas lascadas de um lado e dobras do outro. É necessário lascar com alfinetes para que o tecido não se remexe durante o corte.

O layout é uma etapa muito importante do corte, pois dele dependem a qualidade e a durabilidade do futuro produto. Quanto melhor você se preparar, mais fácil será cortar os detalhes. Ao definir padrões, siga algumas regras simples:

• no esticado, não estique o tecido - ele fica levemente deformado por causa da tensão, principalmente se for tricô, portanto, ao cortar, o tecido deve estar calmo;

• combine o fio compartilhado na tela e o padrão - será mais preciso quando você medir a mesma distância da borda às seções da linha no padrão;

• disponha as partes maiores primeiro - coloque-as com a parte inferior para o corte do material;

• alfinete os padrões com alfinetes - isso ajudará a evitar distorções do tecido;

• não se esqueça das concessões - os padrões são feitos sem concessões, portanto, deixe um espaço livre para eles entre os padrões;

• circule os padrões com sabão ou giz - isso tornará mais fácil delinear as permissões e varrer os detalhes no futuro;

• ao preparar as partes principais, tente deixar grandes estocadas com uma dobra - no futuro, elas serão necessárias para cortar partes adicionais ou listras em um ângulo de 45 graus.

Depois de feitos todos os preparativos, verifique se não há dobras no tecido e prossiga para o corte.